Простейшие работы с гипсокартоном

Выравнивание поверхностей

Гипсокартон — идеальное решение для того, чтобы сделать обычную стену идеально ровной, при этом не обременяя себя трудоемкими и грязными процессами.

Одним из самых распространенных методов выравнивания стен является облицовка их гипсокартонными листами, которые клеятся при помощи специальных составов. Стены можно покрыть и штукатуркой, но у такого метода есть множество недостатков. Во-первых, это процесс трудоемкий, такие работы под силу выполнить не каждому, вовторых, суммарные затраты на закупку необходимых материалов и инструментов для оштукатуривания примерно в полтора-два раза превосходят расходы на гипсокартон.

Выравнивание стен с помощью штукатурки — процесс очень трудоемкий

Преимущества гипсокартона налицо — помимо быстрого и чистого монтажа поверхности гипсокартонную облицовку можно дополнительно проложить изолирующими материалами, чтобы утеплить помещение и улучшить звукоизоляцию стены.

Если вы решили выравнивать стены листами гипсокартона, не монтируя под него каркас (а это делается в том случае, когда нужно минимизировать слой покрытия на стене, чтобы не уменьшать полезную 

площадь помещения), то следует запастись необходимым количеством листов и смесей. При наклеивании гипсокартона нельзя допускать возникновения горизонтальных швов, то есть лист должен быть по длине равен расстоянию от нулевой отметки пола до потолка. Величину подобрать достаточно легко, поскольку в продаже имеются размеры от 2000 до 4000 мм в длину, с шагом в 500 мм между разными видами. При расчете количества материала измерьте площадь, которую хотите облицевать. Если в перекрытии есть окна или двери, посчитайте их площадь тоже, к полученному результату добавьте 10 % — столько составит расход материалов.

Для определения количества клея нужно учитывать, насколько стена является неровной, а также материал, из которого состоит черновая поверхность стены. Примерно вам понадобится 5 кг сухой смеси клея на квадратный метр. На основании этих данных закупите грунтовку и клей. Кроме того, вам может пригодиться обдирочный инструмент — шпатели, щетки по металлу и другие приспособления для работы с сухими смесями.

Бескаркасная облицовка стены методом наклеивания

Работу по облицовке стены следует начинать с подготовки самой стены. Штукатурку, которая покрыта трещинами, отслаивается или под которой отчетливо простукиваются пустоты, необходимо удалить, иначе после завершения работ свежая облицовка отвалится от основного материала стены, как правило, это случается в межсезонье.

Очищаем стену от штукатурки

Трещины и бугры, глубокие впадины можно заделать цементным раствором или гипсовой штукатуркой, а слишком выпирающие бугры — просто срубить молотком или киркой.

 

Заделываем угловую трещину с помощью штукатурки./ Выравниваем впадину с помощью штукатурки.

Когда поверхность стены выровнена, можно заняться ее обработкой — очистить от грязи и пыли, все рыхлые, осыпающиеся включения удалить грубой щеткой или шпателем. Чем меньше будет пыли, тем лучше будет держаться клей. Для улучшения качества поверхности стену можно обильно обрызгать водой, она смоет и свяжет пыль, и если стена слишком сухая, увлажнит ее. Перед тем как проводить дальнейшую обработку, надо дать стене высохнуть. После этого можно покрывать поверхность стены грунтовкой. Если стена состоит из сильно впитывающих материалов — силикатного кирпича или пенобетона, это делается многократно. В первый раз стену обильно покрывают грунтовкой с помощью крупной щетки-буффало.

Грунтовать стену нужно крупной сщеткой.

На следующем этапе работ необходимо задуматься об инженерных коммуникациях — кабелях и трубах, которые будут проходить по стене. Все работы по их установке нужно проводить именно на данном этапе — потом это будет невозможно.

Прокладка инженерных коммуникаций — важный этап работы.

После установки коммуникаций стену необходимо провесить — выяснить, насколько она отличается от идеальной плоскости, и установить маяки для последующего прикрепления листов. В стене при помощи перфоратора сверлится два отверстия под дюбель-гвозди. Эти отверстия располагаются в верхней части стены примерно в 5 см от потолка и в 10 см от угла. Для этих целей пригодятся дюбель-гвозди размером 6u40 мм, они вставляются в отверстия, и на них привязывается нитка отвеса. Груз отвеса должен находиться на расстоянии нескольких сантиметров от пола и в нескольких миллиметрах от стены. Ни груз, ни нитка не должны касаться стены, иначе замер вертикали будет неточным.

Замер вертикали стены.

Для регулировки положения отвеса отверстие под дюбель не следует делать слишком узким, дюбель должен свободно перемещаться в нем. Установку отвеса лучше выполнять вдвоем: пока один человек двигает дюбель, перемещая нитку с грузом на идеальное расстояние от стены, его напарник внизу «успокаивает» отвес, придерживая острие грузила кончиком пальца. После этого сверлится еще четыре отверстия. Два из них — в верхней части стены, они должны располагаться на расстоянии 10 см от потолка и 5 см от угла. Два отверстия пробуриваются внизу, точно под верхними, расстояние до пола должно быть больше, чем высота грузила отвеса, на 5–10 см. Когда отверстия готовы, в них вставляются дюбель-гвозди 6u40 мм. К этим четырем дюбелям будет крепиться нейлоновая нить. Она привязывается к левому верхнему дюбелю и по часовой стрелке протягивается к следующему, там она обкручивается несколько раз вокруг тела дюбеля и тянется дальше, пока круг не замкнется. Нитка должна быть хорошо натянута, без провисания, при натяжении она должна звенеть (не стоит бояться порвать ее, она легко тянется, поэтому разорвать ее непросто).

Если нужно добавить дополнительные нити для установки маяков в середине стены, просверливается еще два отверстия — между верхним и нижним отверстиями посередине стены. Теперь, когда все элементы конструкции на месте, можно начинать регулировку. Необходимо совместить нити в местах пересечения, аккуратно выдвигая или задвигая дюбеля так, чтобы нити, соприкасаясь, не оказывали давления друг на друга, нить же отвеса должна быть как можно ближе к стене.

Ни одна из нитей не должна касаться стены или посторонних предметов, ничто не должно оказы вать на нее давления! Суть провешивания состоит в том, что нити отвеса дают идеальные вертикальные линии относительно поверхности Земли, нити же, протянутые в виде рамы вокруг них, образуют идеальные прямые. Остается лишь совместить вертикально висящие нити отвесов и горизонтально протянутые нити, и у нас получится ровная плоскость.

Провешивание поверхности стены.

Однако прежде всего нужно выставить маяки. Количество маяков должно соответствовать количеству листов, которые пойдут на обшивку. На каждом листе размещается не меньше трех маяков на каждую вертикальную линию и еще два маяка посередине листа — для большей надежности креп ления, чтобы лист не прогнулся.

Маяки готовят достаточно просто. Замешивается немного гипсовой смеси из алебастра и воды или, если поверхность слишком впитывающая либо сыпучая, готовят специальную смесь из чистого цемента и шпатлевки, смешивая их в пропорции 1:1 и добавляя воду, пока не образуется пластичная масса, по консистенции напоминающая горячий пластилин. Эта смесь имеет ряд преимуществ перед обычным гипсом. Во-первых, она не сохнет так быстро, как гипс, при работе с ней можно не торопиться; во-вторых, она обладает уникальной адгезией, то есть липнет к чему угодно, даже к металлу и пористому известняку. Приготовленный раствор наносят на стену под нить, на расстоянии нескольких миллиметров от нее.

Маяки делают из обычной керамической плитки, нарезая ее болгаркой или плиткорезом на пластинки размером примерно 50u50 мм (рис. 5.25).

Маяки изготавливают из обычной керамической плитки.

На тыльную сторону готовой пластинки наносится раствор, и она очень аккуратно заправляется под нитку, которую можно на время немного приподнять.

Склеив маяк с раствором, нанесенным на стену, пластинку регулируют таким образом, чтобы ее плоскость соприкасалась с нитью по всей длине. Это наиболее точный метод, но требующий определенной сноровки.

Этапы приклеивания маяка к стене: а — нанесение раствора; б — приклеивание плитки; в — готовый маяк на стене.

Маяки можно разместить и с меньшими усилиями, лишь немногим уступив в точности. Под нить на равном расстоянии друг от друга, где будут располагаться маяки, забиваются гвозди или завинчиваются шурупы. Если поверхность неподходящая, придется воспользоваться дюбель-гвоздями.

Под нить забивают гвозди или шурупы

Установив шуруп таким образом, чтобы его шляпка находилась на одном уровне с веревкой, нитку снимают, а на стену наносят гипсовый или шпатлевочный раствор так, чтобы шляпка оказалась примерно посередине. Площадь такого маяка должна быть не меньше 100u100 мм, а смесь выше, чем шляпка гвоздя. Пока смесь еще влажная и податливая, ее прижимают твердым плоским предметом, упираясь в два или три соседних шурупа. Полученная таким образом ровная плоскость с течением времени застывает и становится опорным маяком для листа гипсокартона. Перед монтажом листов на маяки должно пройти не меньше суток, если раствор состоял из чистого гипса — то несколько часов. После застывания маяков стену еще раз грунтуют, захватывая при этом и сами маяки.

Следующий этап — это подготовка клея. Клей закупается той же марки, что и грунтовка. Лучше, если и гипсокартон будет производства той же фирмы.

Фасуется клеевая сухая смесь в мешки по 25 или 30 кг. Хранится клей в сухом месте, желательно на поддоне, накрытый полиэтиленовой пленкой. Если мешок открыт, необходимо использовать смесь как можно быстрее, пока она не набрала воду и не скомковалась.

Для приготовления смеси нужно иметь две емкости: первую — для замешивания, вторую — для хранения воды, которая необходима для очистки спирали миксера. Целесообразно использовать пластиковые ведра емкостью 20 л, которые можно приобрести в магазине стройматериалов, либо пустые емкости из-под краски. В ведро наливается вода примерно на треть емкости или чуть меньше и насыпается количество сухой смеси примерно в два раза больше, чем воды. Для замешивания раствора используется миксер либо перфоратор, его заменяющий.

Лучше всего брать правозакрученную спираль, так смесь будет меньше выплескиваться из ведра. Перемешивать раствор следует, меняя направление движения насадки в течение 5 мин. Когда масса станет однородной, оставляем ее на 5 мин, затем снова перемешиваем. Консистенция клея определяется так: если зачерпнуть смесь, то выемка не должна затягиваться. При замешивании клея следует помнить, что он достаточно быстро схватывается, поэтому количество готового раствора необходимо изготавливать в соответствии с запросами. Немного замедлить схватывание смеси можно, периодически перемешивая ее. Не следует также смешивать остатки клея с новой порцией смеси.

Прежде чем замешать клей, необходимо подготовить листы гипсокартона. При монтаже облицовки на клей следует избегать резания листов, стараться использовать их целиком. Единый лист, даже при находящихся на неодинаковом уровне маяках, образует плоскость, которую можно подогнать к следующему листу без трудоемкого выглаживания шпатлевкой готовой поверхности. Если вы облицовываете одну стену, то резать придется только один кусок, самый последний, который не попадет по размерам в общую длину стены.

При отделке всей площади стен помещения применяется два способа.

Первый способ — аналог работы с одной стеной. Работа начинается с угла, последний лист обрезается под следующий угол, и каждую стену нужно начинать заново с нового листа.

Второй способ — это когда угол образуется одним листом гипсокартона, без его обрезки под угол. В таком случае надрезается картон по всей задней части листа, точно по линии угла стены. При этом нельзя задевать переднюю поверхность кар тона. Затем лист сгибается под углом 90° и устанавливается в таком виде в угол. Данный метод сложнее по исполнению, но при его применении угол выравнивается до прямого, тогда как при первом способе этого может и не быть. Резка гипсокартона производится на станке с циркулярной пилой, пилой или ножовкой. В домашних условиях листы режут ножом или пилой. Делается это просто: на стол для резки гипсокартона укладывается лист материала и проводится его разметка (рис. 5.28).

Разметка листа гипсокартона.

В качестве линейки можно использовать уголок или профиль. Наметив при помощи рулетки с одной и с другой сторон листа расстояние отреза, к этим меткам прикладывают профиль и по его кромке с силой проводят ножом, держа лезвие под одним углом. Не бойтесь таким способом прорезать лист насквозь, вряд ли у вас это получится: гипс не режется, а крошится, да и не нужно пытаться прорезать гипс, в этом нет никакой нужды, вполне достаточно прорезать один слой картона (рис. 5.29).

Резка гипсокартона

После того как картон прорезан, лист материала выдвигается за кромку стола таким образом, чтобы линия отреза оказалась за ней примерно на 5 см. Аккуратно надавив на край листа, надламывают его по всей длине.

Когда гипс переломится, ножом перерезают и второй слой картона. Другой способ — отпилить нужный кусок обычной ножовкой, пилится гипсокартон легче, чем фанера и ДСП (рис. 5.30).

Резка гипсокартона ножовкой

Однако при таком способе картон отслаивается от гипсового сердечника и разлохмачивается. Срез получается неровным, и его приходится обрабатывать теркой. Резкой гипсокартона можно заниматься и в одиночку, но лучше всего это делать вдвоем, особенно если недостает навыка.

Когда все готово — маяки высохли, клей размешан, листы материала обрезаны, можно приступать к наклеиванию листов на стену.

Делается это двумя способами: клей наносится либо на стену, либо на лист. У обоих методов есть свои преимущества. При нанесении смеси на лист видно, в каких местах материал прикоснется к стене, и можно максимально точно нанести лепешки смеси в шахматном порядке, а по краям — сплошной полосой. Лист не будет прогибаться и надежнее прикрепится к стене. Недостаток этого метода заключается в том, что, перед тем как наносить клей на лист, необходимо отчертить те места на листе, в которых он будет соприкасаться с маяками. Маяки для этого покрываются краской, и гипсокартон прислоняется к стене, чтобы отметить эти места. Затем смесь наносится так, чтобы не задеть выделенные места.

Нанесение клея на гипсокартон.

Второй метод — нанесение смеси прямо на стену. В этом случае клей наносится с учетом маяков и разметка их по листу не требуется. Делается это шпателем методом накидывания клеевого раствора небольшими порциями. Однако при приклеивании лист может немного сползти и установить его на нужное место будет затруднительно. Клей наносится лепешками через каждые 20–30 см в шахматном порядке и сплошной полосой по краю листа. Толщина этих лепешек должна превышать высоту маяков на 2–3 см, их размер — 15–20 см в диаметре. Поверхность маяков тоже должна приклеиться к листу, для этого они покрываются очень тонким (до 1 мм) слоем клея.

Наброс настену гипсовой мастики(мм): 1 — опорныемарки; 2 — мастика.

Когда клей нанесен, можно приступать к процессу приклеивания. Лист аккуратно берется за края и прижимается к заранее сделанным отметкам. Следует помнить, что нижний край должен находиться на расстоянии 10–15 мм от пола. Лист вращательными движениями с силой прижимается на отмеченное место. Давление на поверхность листа должно быть равномерным, иначе он может треснуть или на нем образуются вмятины.

Двигая гипсокартон вперед-назад и вверх-вниз, его усаживают на место. Смесь, выдавленная при этом из щелей, аккуратно собирается шпателем и используется вновь. Приклеенный лист должен быть зафиксирован в течение часа при помощи специального фиксатора или любыми подручными средствами. В промежуток между полом и кромкой листа подставляются клинышки. Клей достигнет расчетного уровня сцепления примерно через сутки.

Если стена достаточно ровная, то можно обойтись без ее провешивания и установки маяков, а нанести клей прямо на обработанную стену и приклеить лист. Если стена вертикальна и неровности на ней не превышают 15–20 мм, то процедура облицовки будет совсем простой. Необходимо просто нанести клей на стену или лист и при помощи правила и уровня приклеить его. К правилу прикладывается уровень (или приобретается специальное правило с уже встроенным уровнем), и легкими постукиваниями лист присаживают на стену.

Припрессовывание гипсокартонной панели с помощью правила.

Следующий лист монтируют, когда подсохнет первый, потому что для достижения ровной плоскости прави_ғ ло одним концом опирают на уже приклеенный лист, а вторым правят свежеприклеенный и т. д. В случае если стена вертикальна, но имеет неровности, превышающие 20–25 мм, перед монтажом листов гипсокартона на стену приклеивают полосы гипсоволокна шириной 10–15 см.

Приклеенные вертикально при помощи гипсового клея, с частотой, зависящей от неровностей стены, эти полоски образуют ровную основу — своеобразный каркас из гипсоволоконных листов под листы гипсокартона. Приклеив полоски на стену и подровняв правилом, необходимо дождаться, по-_ғ ка высохнет клей (3–4 ч, но лучше на следующий день), а затем прямо на них можно наклеивать листы гипсокартона, нанеся на эти полосы слой клеевой смеси. К дальнейшим работам с готовой поверхностью — заделыванию швов, шпатлевке, окраске — можно приступать уже на следующий день. Облицовка стены вокруг дверного проема показана ниже.

Установка гипсокартонной панели вокруг дверного проема

Облицовка стен с помощью деревянного каркаса

Монтирование деревянной обрешетки каркаса с последующим прикреплением к ней листов гипсокартона — еще один способ облицовки стен.

Такой способ применяют, когда пространство помещения позволяет использовать каркас, 

который уменьшает полезную площадь жилого помещения, а также когда необходимо провести работы по утеплению и звукоизоляции стены. Преимущества такого способа — в легкости работы с деревом, его дешевизне, при монтаже такого каркаса не требуется специальных навыков, с ним вполне может справиться и неподготовленный человек, внимательно следуя правилам работы с деревом и гипсокартоном. Инструментов и материалов понадобится значительно меньше, чем при более сложных работах с металлическими конструкциями.

Недостатком этого способа является нестойкость дерева как материала. Оно подвержено высыханию, гниению, ему причиняют вред древесные паразиты и грызуны. Вторым существенным недостатком является невозможность использования дерева для сложных конструкций, поэтому оно применяется только в прямоугольных каркасах и в помещениях с нормальным или пониженным содержанием влаги. И, наконец, дерево хорошо горит. Для повышения устойчивости этого материала применяют пропитки, которые делятся на несколько видов по степени защиты от различных факторов поражения.

Нанесение на дерево антисептика.

В любом магазине строительных материалов обязательно найдется набор средств, способных защитить нестойкую древесину от вредного воздействия окружающей среды. Чтобы обеспечить долгую жизнь гипсокартонному покрытию, обязательно обработайте все деревянные части пропитками.

Если стена неровная, то главной проблемой будет установка всех элементов каркаса так, чтобы наружные поверхности брусков образовывали единую плоскость, к тому же строго вертикальную. Добиться этого можно путем провешивания. После установки маяков берутся два бруска длиной, равной высоте стены, и прикручиваются верхней частью к стене так, чтобы верхняя плоскость бруска находилась на одном уровне с маяком. Маяки теперь можно удалить, а бруски при помощи уровня выставить вертикально. Одному человеку почти невозможно выполнить эту работу, поэтому потребуется помощь напарника. После того как два бруса зафиксированы так, что верхний и нижний концы прочно прилегают к стене, они находятся в одной плоскости, вертикальны и образуют края каркаса. С их помощью будут устанавливаться остальные элементы обрешетки.

Если стена неровная, то некоторые части бруска будут провисать над ней или упираться в нее. В случае если брусок провисает, между ним и стеной устанавливаются шайбы из фанеры или кусков бруса, напиленного на необходимую толщину. Если же брус упирается в стену, то есть на стене имеется выпуклость, ее можно срубить молотком или стесать болгаркой. Для того чтобы весь каркас образовывал единую плоскость, все бруски должны иметь одинаковую толщину и гладкую поверхность наружной плоскости. Бруски крепятся к стене при помощи стальных или пластиковых дюбелей. Стальные дюбеля используются, когда необходима высокая надежность крепления.

Обычно применяются дюбеля с пластиковыми гвоздями, размеры которых варьируются в зависимости от толщины бруса. Этот крепеж используют, когда необходимо что-либо прикрепить к каменной, бетонной или покрытой штукатуркой стене. В последней пробуривается отверстие, соответствующее диаметру и длине дюбеля. В него забивается дюбель, в который вкручивается шуруп, по мере углубления в пластик расширяющий его наподобие клина, и крепеж прочно фиксируется в стене.

Крепление обрешетки универсальным дюбелем.

Наружная сторона пластикового дюбеля покрыта усиками, которые препятствуют его извлечению из стены. Выдернуть правильно установленный дюбель можно только при помощи монтировки или клещей. 

При креплении брусков к стене возникает проблема с разметкой отверстий под дюбеля. Другими словами, надо прицелиться буром так, чтобы все шурупы попали в гнездо дюбеля, после того как брусок приложен к стене. При помощи обычной разметки это сделать невозможно — работа требует микронной точности при измерении. Брусок прикладывается к стене, и прямо сквозь него сверлом делается отверстие до самой стены. Сверло при этом оставляет метку, при помощи которой в стене буром сверлится отверстие под дюбель. После установки дюбелей на места остается только приложить брусок и поймать шурупом единственное отверстие, все остальные шурупы лягут на место без труда. Если брус достаточно массивен, а у шурупов широкие шляпки, то без участия сверла, буром, прямо сквозь брусок сразу делается отверстие под дюбель. В таком случае установка пройдет проще, будет легче спрятать головки крепежа, так как их желательно утапливать в древесине. Шаг крепления должен быть не менее 50 см. Если стена неровная, то в местах провисания брусков необходимо добавлять дополнительные крепления.

Теперь следует сделать правильную разметку расположения деревянных элементов каркаса, для того чтобы листы гипсокартона равномерно распределились по обрешетке и не было мест, где появятся обширные пустоты. Для этого оценивается, какой материал есть в наличии и какие дополнительные функции будет нести стена.

Примерка листов гипсокартона.

Необходимо решить, будут ли в стене коммуникации, цельная она или на ней есть дверные и оконные проемы, из скольких кусков гипсокартона будет сложена, не будет ли на ней каких-либо декоративных или хозяйственных элементов — зеркал, полок, вешалок и т. д. Ниже приведены примеры деревянных каркасов.

Готовый деревянный облицовочный каркас.

Монтаж перегородки на деревянном каркасе.

Деревянный каркас под окном.

Для правильной разметки нужно знать несколько простых правил: на каждый лист гипсокартона должно приходиться не меньше двух брусков. Если лист цельный, то посередине обязателен еще один вертикальный брусок. Расстояние между вертикальными элементами каркаса должно составлять не более 60 см.

Расстановка брусков деревянного каркаса: а — под целые листы; б — под составные по высоте листы.

Бруски, на которые крепятся одновременно два листа, должны быть не уже 80–100 мм. Между вертикальными брусками необходимо расположить горизонтальные перемычки, прилегающие к полу и потолку. Помимо горизонталей вверху и внизу они устанавливаются там, где планируется повесить какие-либо предметы. При этом их нужно отметить, чтобы не искать в дальнейшем, прикрутив лист гипсокартона хотя бы парой шурупов.

Если предусматривается облицовка с горизонтальными швами, соединяющими цельные листы и куски гипсокартона, то в местах соединения также необходимы горизонтальные бруски. Все отверстия в стене (оконные и дверные проемы, вентиляционные люки) дополнительно обшиваются обрешеткой по периметру.

После того как установлены боковые направляющие каркаса, которые образуют плоскость, необходимо произвести разметку каркаса, указать все места, где будут проходить бруски, рассчитать расстояние между ними, учесть все нюансы будущей конструкции. Все метки наносятся прямо на стену, чтобы наглядно представить каркас.

 

При установке вертикальных брусков в одной плоскости необходимо сверять их с крайними, уже выставленными направляющими. Для этого есть несколько способов. Первый способ — протянуть между крайними брусками туго натянутую нить, проходящую вровень с их наружными плоскостями. При помощи этой нити можно крепить верхнюю часть бруска между ними. Как только верхняя часть закреплена, с помощью уровня брусок выравнивается по вертикали, после чего можно фиксировать и нижнюю часть.

Основная задача второго способа заключается в том, чтобы между вертикальными направляющими прикрепить горизонтальный брусок так, чтобы его плоскость была на одном уровне с направляющими брусками. Для этого необходимо прикрепить горизонталь к стене, не затягивая шуруп в дюбель до конца, оставить небольшой люфт между стеной и бруском. Наружная плоскость должна слегка возвышаться над крайними вертикальными брусками.

Затем к горизонтали прикладывается прави_ғ ло или длинный брус, края которого должны выступать за вертикальные бруски. Легкими ударами молотка горизонтальный брусок ставится на место, прави_ғло не даст сесть ему ниже, чем это необходимо. Подобные горизонтали выставляются возле потолка и пола. Теперь, когда готова рама 

из четырех обрамляющих брусков, можно выставлять остальные элементы каркаса. Монтаж их в единой плоскости с направляющими брусками не представляет сложности, так как с помощью правила можно легко отрегулировать их ғ положение.

Когда каркас готов, необходимо еще раз проверить его на прочность сцепления со стеной — не отходят ли бруски от перекрытия, надежно ли они удерживаются дюбель-гвоздями, находятся ли все направляющие в одной плоскости и вертикально ли расположение этой плоскости.

Облицовочный и перегородочный деревянные каркасы.

Теперь можно приступать к монтажу изолирующего материала. В зависимости от того, в каком состоянии находится стена, как надежно вы хотите изолировать облицованную стену, выбираются пенопластовые панели, поролон, монтажная пена или минеральная вата.

Все эти материалы можно смело комбинировать. Например, ровную плоскость большой площади можно покрыть листами пенопласта, промежутки между ними и брусками законопатить при помощи минеральной ваты, а все труднодоступные щели залить монтажной пеной или проконопатить поролоном. Главная задача — как можно плотнее закрыть промежуток между стеной и облицовкой, не оставив щелей и полого пространства.

Крепятся листы пенопласта и пласты минеральной ваты на любой клей либо герметик или прибиваются тонкими гвоздями.

Укладка клея на изоляционный материал.

Укладка звукоизоляционного материала в пространство обрешетки.

Изоляционный материал не должен выступать за плоскость каркаса, чтобы не создавать трудностей при облицовке стены листами гипсокартона. 

Необходимо следить за тем, чтобы материал не провисал, не образовывал лохмотьев и дыр.

Готовый деревянный каркас с изоляцией из минеральной ваты.

Последний этап монтирования поверхности — облицовка готового каркаса листами гипсокартона.

Готовая облицовка стен с потолочным каркасом.

Если обшивка состоит из нескольких кусков, то начинать нужно с цельных листов. Последние прикручиваются к брускам с помощью шурупов средким шагом и широкими шляпками либо при помощи специальных гвоздей,но предпочтение 

отдается шурупам. Шляпки шурупов и гвоздей утапливаются в поверхность листа,но не глубоко, при этом нужно стараться не порвать картон.

Положение шурупов в толще гипсокартонного листа: а — правильно; б — неправильно.

Крепеж завинчивается в лист на расстоянии 15-20 мм от края, шаг крепления по периметру листа - 30–40см, посередине допускается 50-60 см.

Закручивание шурупов аккумуляторной дрелью.

Положение рук при закручивании крепежа.

При работе нужно внимательно следить, чтобы все листы плотно стыковались друг с другом. Для выполнения этой работы необходимо два человека, один из которых сопрягает листы, удерживая их, а второй закручивает крепеж. Чем плотнее листы будут лежать на каркасе и прилегать друг к другу, тем меньший слой шпатлевки уйдет на выравнивание поверхности стены.

Крепление листов гипсокартона к деревянному каркасу.

Облицовка стен с помощью металлического каркаса

Для выполнения современных работ по облицовке стен, монтажу различных конструкций, в том числе и самых сложных, применяются каркасы, состо ящие из металлического профиля. Дерево используется только тогда, когда требуется сделать каркас дешевле и не нужны высокая прочность и надежность. При помощи металлических каркасов можно собирать разнообразные конструкции.

Возможности гипсокартона в дизайне интерьера.

Такие конструкции достаточно легкие, прочные, не подвержены коррозии, чрезвычайно долговечны и с успехом сопротивляются многим разрушительным факторам, которые приводят в негодность дерево.

С помощью профильных каркасов можно создавать объемные фигуры, причудливо выгнутые потолки и стены практически любой конфигурации и объема. Единственный недостаток металлических каркасов — большая номенклатура составных частей, а также разнообразие видов крепежа.

При возведении металлических каркасов отсутствует этап подготовки стены, несущая поверхность не нуждается практически ни в какой обработке и используется в таком виде, какой есть, без зачистки и обработки различными составами.

Расстояние между стеной и профильным каркасом можно регулировать с помощью подвесов крепления, что дает преимущество в использовании полезного пространства для различных коммуникаций.

Чтобы проверить качество профиля, необходимо сжать его часть посередине отрезка. Если профиль после деформации приобрел прежнюю форму — это качественный материал, если смялся и остался в таком виде — это подделка. При хранении профиля нужно быть осторожным: нельзя наваливать на него тяжелые предметы или ходить по нему, он может смяться или изогнуться, а выправить профиль достаточно сложно. Материал необходимо складировать на ровной поверхности.

Монтаж каркаса начинается с разметки поверхности, которая будет покрыта облицовкой. Делается эта разметка немного не так, как в случае с деревянной обрешеткой или при облицовке на клеящем составе.

С самого начала необходимо решить, на какое расстояние вы хотите отодвинуть облицовку от стены. Здесь важен вопрос, насколько можно уменьшить полезную площадь комнаты, а также какие коммуникации будут проходить за гипсокартоном. При этом имеют значение наклон и неровности несущей стены. Затем приступаем к разметке. На полу при помощи профиля делается параллельная стене прямая линия. Она проводится на расстоянии, в которое входят толщина профиля, гипсокартона и зазор для инженерных коммуникаций. Когда линия на полу проведена, с помощью отвеса такая же размечается на потолке. Острие конуса отвеса располагается на линии, прочерченной на полу, после чего нить отвеса подтягивается к потолку. Когда отвес успокоится и его острие совпадет с линией на потолке, в том месте, где нить касается потолка, ставится отметка. Выставив несколько точек, проводим прямую. Вместе с линией на полу она составляет вертикальную плоскость, по которой и будет монтироваться каркас. Действительные границы поверхности облицовки будут проходить от проведенной линии на расстоянии толщины листа гипсокартона. После этого прямо на полу или стене отмечается положение вертикальных стоек, к которым будет крепиться гипсокартон.

Середина спинки потолочного профиля должна приходиться на стык листов гипсокартона. Тщательно выполняйте разметку, иначе придется разбирать части уже собранного каркаса.

Монтаж начинается с крепления направляющего профиля к полу и потолку. Профиль укладывается спинкой на пол, точно на линию, отмеченную до этого, и при помощи дюбель-гвоздей подходящего диаметра и длины прикрепляется к несущей поверхности. В спинке профиля уже есть отверстия под крепеж, но если их не хватает, то недостающие можно просверлить вручную. Частота крепежа составляет примерно 0,5 м. Перед тем как профиль будет прикреплен к поверхности, его необходимо обклеить звукопоглощающей лентой для уменьшения так называемых зон звука. Однако эта технология, как правило, не применяется, поскольку замедляет работу, а польза от приклеивания достаточно дорогой ленты невелика.

К потолку профиль монтируется с помощью анкеров, поскольку такое крепление надежнее, нежели с использованием дюбель-гвоздей. После установки на полу и потолке направляющих профилей необходимо прикрепить к стене прямые подвесы, которые будут удерживать крайние вертикальные стойки.

Крепление подвесов к стене.

В зависимости от тяжести конструкции и высоты стены подвесы располагаются с шагом 60–100 см и крепятся на равном расстоянии друг от друга при помощи дюбель-гвоздей. Они должны находиться строго на одной линии, ведь с их помощью будет присоединяться прямой профиль. После этого нарезаются вертикальные стойки нужного размера (рис. 5.54).

Разрезание металлического профиля.

Следует помнить, что для удобства монтажа длина стоек должна быть меньше расстояния от пола до потолка примерно на 5–10 мм. В этом случае их легко просовывать в направляющие вверху и внизу конструкции. Вертикальные стойки прикрепляются к направляющим профилям с помощью саморезов (рис. 5.55).

Крепление металлических профилей с помощью саморезов.

После того как потолочный профиль прикреплен к направляющему сверху и снизу, он фиксируется при помощи прямых подвесов, расположенных на стене (рис. 5.56). Усы подвесов легко гнутся и имеют множество отверстий под крепеж, поэтому их легко фиксировать на полках потолочного профи ля. Затем подвесы загибают, чтобы они не выпирали за плоскость каркаса. Существует одно правило — для надежного крепления подвесов, профилей, листов гипсокартона используются саморезы, длина которых достаточна для того, чтобы на 10 мм выступать из материала. После монтажа вертикалей конструкция еще раз проверяется с помощью уровня, замеряются расстояния между профилями. Они должны быть точно выверенными, иначе края листов не попадут на спинку профиля. Конструкция готова — к ней уже можно монтировать листы.

Крепление профиля к подвесу.

Листы крепятся при помощи аккумуляторной дрели шурупами, которые должны входить под прямым углом (рис. 5.57). Ровность уложенного гипсокартона проверяем с помощью уровня.

Крепление листов гипсокартона с помощью аккумуляторной дрели.

Наиболее простой вариант — когда стена плоская, на ней нет проемов, все размеры учтены и материалов хватает, не изолируются внутренние пустоты и не проводятся инженерные коммуникации. На самом деле все обстоит немного сложнее.

Если стена состоит не из цельных листов, обрезанных под высоту помещения, а из кусков, то решение здесь такое же, как и в случае с деревянным каркасом: размещение дополнительных горизонтальных стоек, на которые будут опираться края кусков гипсокартона. Выполняются горизонтальные стойки из направляющего профиля, крепятся к стене с помощью подвесов, а к вертикальным стойкам — с помощью саморезов или шурупов (рис. 5.58).

Установка горизонтальных профилей.

Такие горизонтали делают конструкцию более прочной: края листов не будут «играть» при случайном нажатии на них. Размещение коммуникаций за облицовкой также является нелегкой задачей. Для проводов (в зависимости от толщины пучка) необходимо подготовить обрезки пластиковых труб. Кабели протаскиваются сквозь трубы, которые помещаются в отверстия на профиле. Трубы защищают их от режущих кромок профиля.

Проблему с недостатком профиля решить достаточно просто, поскольку отрезки профиля хорошо соединяются между собой с помощью специального соединителя или саморезами (рис. 5.59). Длина нахлеста профиля на профиль должна составлять десятикратную ширину спинки профиля.

Соединение профилей.

Изолирование облицовки с металлическим каркасом практически не отличается от такого у стены с деревянной обрешеткой, разве что расход изолятора будет боЌльшим при каркасе со стоечным профилем. Если в стене есть отверстия (оконные проемы, дверные коробки, вентиляционные люки), то приходится создавать дополнительные элементы 

каркаса, чтобы обойти их, не повредив стену. Делается это точно так же, как и при создании дополнительных горизонтальных профилей, — добавляются стоечные или потолочные профили вокруг отверстия. Следует также помнить, что при облицовке возле оконных проемов и дверных коробок поверхность не должна состоять из кусков, иначе потом она неминуемо потрескается и придет в негодность. В этих местах из целого листа гипсокартона необходимо вырезать куски нужной конфигурации и прикрепить их к профилю.

Там, где это неизбежно, например над дверями, монтируется дополнительный профиль. Для вентиляционных отверстий создавать такие обрешетки необязательно. В номенклатуре сопутствующих товаров есть специальные люки под гипсокартон. Это легкие пластиковые решетки с крышкой или без, которые монтируются прямо на вырезанное в гипсокартоне отверстие без дополнительной обрешетки. Кроме вентиляции они обеспечивают 

доступ к ключевым точкам инженерных коммуникаций — распределительным коробкам электросети, кранам трубопроводов и т. д.

Помимо облицовки в один слой существуют и стены с двойным слоем гипсокартона, но используют их не так часто, как однослойную облицовку. Второй слой гипсокартонных листов укладывается поверх первого. Края стыков второго слоя должны находиться на других вертикалях, с шагом в сторону, чтобы на одну вертикаль не приходились два шва одновременно.

Работа над углами

Стыки — самая уязвимая часть гипсокартонных конструкций. Добиться идеального сочленения углов практически невозможно, так как часто торцы листов гипсокартона обрезаны вручную и имеют неровную кромку. Выступающие углы перегородок и облицовки являются наиболее заметной частью конструкции, поэтому требуется идеальная поверхность угла. Достигнуть такого результата достаточно легко, используя специальный уголок. С его помощью выравниваются проблемные места сочленения листов под прямыми углами.

Технология процесса достаточно проста, но требует внимательности и аккуратности, поскольку от этого зависит внешний вид важной детали интерьера.

Для выполнения операции понадобятся прави_ғло, уровень, рулетка, несколько шурупов (желательно с частым шагом), гипсовый клей и грунтовка.

Начинать следует с проверки уголка на прямизну, поскольку этот профиль гибкий, мягкий и легко деформируется при неправильном хранении. Определить прямизну можно на глаз, взглянув вдоль уголка. При малейшем изгибе его следует отложить, поскольку такой уголок выправить очень тяжело. Затем вымеряется длина угла с помощью рулетки. Длина уголка должна быть на 2–5 мм меньше, чем угол.

Уголок прикладывается к поверхности угла, плотно прижимается по всей длине при помощи правила. 

Между плоскостью правила и уголком не долж-_ғ но быть никаких просветов, полки уголка должны прижиматься к плоскостям гипсокартонных листов, чтобы обеспечить прямой угол (рис. 5.60). 

Полки уголка должны плотно прилегать к плоскостям гипсокартонных листов: 1 — ПУ-профиль.

Когда уголок прижат к прави  _ғ лу, прикладывается уровень и контролируется вертикальность уголка. При необходимости, если он отклонен от вертикали, можно прижать его или отпустить. Зафиксировав положение уголка, прикрепите его к гипсокартону при помощи шурупов, которые вкручиваются в отверстия перфорации уголка и удерживают его в нужной позиции. После этого правило можно отложить в сторону. Теперь следует заняться приготовлением клея. Консистенция его должна быть густой, напоминающей замазку. При помощи шпателя клеем покрываются полки уголка, через перфорацию соединяя его с гипсокартоном. Клей можно наносить достаточно толстым слоем, главное — как можно надежнее сцепить уголок со стенами, заполнить все пустоты (рис. 5.61).

Нанесение клея на уголок.

Когда клей немного схватится, можно удалить шурупы и промазать освободившиеся участки. Широким шпателем необходимо удалить лишний клей. Плоскость шпателя под прямым углом приставляется к стене. Излишки клея счищаются захватом уголка и движением его вверх-вниз. После высыхания клея поверхность дополнительно шлифуется, обрабатывается грунтовкой и шпатлюется.

Комментарии

Нет комментариев.

Для того, чтобы добавлять комментарии, необходимо зарегистрироваться